| Основы ночной фотосъемки на большие расстояния. |
[Jan. 9th, 2007|03:31 am] |
Сегодня мы поговорим про ночную фотосъемку существенно (на километры) удаленных предметов.
1. Основы
Ночью темно. Ночью темно потому, что нет Солнца. Солнце, как известно, в этот момент освещает кого то другого в другом месте.
рис 1. Ночь.
К сожалению, известными техническими средствами, передвинуть Солнце в нужную точку для осуществления ночной фотосъемки, не представляется возможным. Поэтому, профессиональные фотографы применяют разнообразные ухищрения, как то: фонари, лампочки, вспышки, светосильные объективы, инфракрасные камеры и т.п.
Для ночной съемки удаленных предметов эти устройства не годятся ввиду небольшой мощности и смешного по нашим меркам радиуса действия.
Попробуем решить эту проблему.
2. Необходимое оборудование.
Для осуществления дальней ночной фотосъемки вам понадобятся следующие предметы.
а) Фотоаппарат с вооооот такенным объективом.
рис 2. Фотоаппарат.
Конкретная модель фотоаппарата не имеет значения. Он должен иметь синхро-контакт для синхронизации со вспышкой и, по возможности, дистанционное управление (желательно по проводам).
б) Технологический ядерный заряд.
рис 3. Технологический ядерный заряд.
При выборе заряда обратите внимание на его чистоту: в тепло должно уходить не менее 90% энергии взрыва.
в) Штыковая лопата
рис 4. Штыковая лопата.
3. Планировка съемочного стола
Ядерный заряд (вспышка) и фотоаппарат размещаются на съемочном столе.
Размеры съемочного стола рекомендуются 100 * 1300 метров. Вспышка и фотоаппарат размещаются на расстоянии не менее 1000 метров и должны быть разделены светопоглащающим экраном. Учитывая необходимость последующего укрытия фотоаппарата от ударной волны, экраном могут служить стены капонира, в котором и будет размещаться камера.
рис 5. Съемочный стол.
При наличии времени и желания, съемочный стол рекомендуем обнести колючей проволокой в три ряда, ибо у вас есть все шансы в процессе перемещения по столу лишиться либо ядерного заряда, либо фотоаппарата, которые будут употреблены местными жителями в народном хозяйстве.
4. Подготовка к фотосъемке.
Возьмите лопату.
5. Что копать.
Выкопайте укрытие для фотоаппарата. Хорошим укрытием будет блиндаж или пулеметный капонир на два пулемета. Их чертежи и порядок строительства вы запросто сможете найти в любом пособии по фортификации.
рис 6. Фотоаппарат на боевой позиции.
С пунктом управления фотосъемкой немного сложнее. Вы же не хотите, чтобы она стала для вас последней? Проявите изобретательность.
рис 7. Пункт управления фотосъемкой в процессе строительства.
6. Последний штрих.
Теперь вам осталось только подключить аппаратуру. Выведите тросик спуска фотоаппарата к себе в пункт управления. Подключите ядерный заряд через синхроконтакт. Все. Можно снимать.
Желаю вам, друзья, творческих успехов. Присылайте нам свои фотографии. |
|
|
| Comments: |
дорогая редакция, расскажите пожалуйста, как должна рассчитываться мощность зарада боеголовки, в зависимости от расстояния до объекта съмки?
А тут, дорогой читатель, экспериментируйте и еще раз экспериментируйте. 5-6 раз и вы сможете инстинктивно определять это расстояние. ;)
На сколько я помню, затвор должен сработать с небольшой задержкой после начала срабатывания вспышки. Иначе объект так и будет неосвещён.
Я категорически не согласен с тем, что нет возможности применить "солнечное освещение". Если вспышку разместить в самолёте. И сбросить с необходимой стороны от объекта, то с помощью простого радиосинхронизатора можно: регулировать высоту солнца при фотографировании, используюя две и более вспышки добиться классичекого освещения при портретной съёмке, чего очень не хватает, например при ночной съемке президентов на горе Рашмор в США.
Да, я так подумал, что использовать радиодетонатор</strike>синхронизатор дешевле, чем использовать провода для синхроконтакта. Опять-таки нет опасности, что местные жители на цветмет стырят.
К сожалению, используемая вспышка способна внести существенные электромагнитные помехи в работу оборудования и заблокировать, например, сработку второй вспышки по задней шторке. Поэтому, лучше всетаки провода. :)
Ты норкоман, штоле, сцуко?!
![[User Picture]](http://l-userpic.livejournal.com/11074002/932550) | From: ![[info]](http://l-stat.livejournal.com/img/userinfo.gif) sape
2007-01-09 09:27 am (UTC)
| (Link)
|
Зачот :-)
Нет уж, простите, самому мало.
From: (Anonymous)
2007-01-09 10:12 am (UTC)
| (Link)
|
миня тут вот что заинтирисавала....каличиство мегапикселей саатветствует ли каличиству мегатонн?...паправку в расчоты ввадаить или нет?...
так вот для чего ТИС строят! Это будет пункт управления фотосъемкой :)
спасибо, очень познавательно :-)
так вот для чего ТИС строят! Это будет пункт управления фотосъемкой :)
особенно порадовал удаленный предмет...
огромный респект автору...=)) просто великолепно, настроение подняло в конце рабочего дня сверх планки...=))
Новолуние?
Предлагаю вашему вниманию расстановку вспышек по голливудской схеме
3 вспышки:
1. На орбите, угол между фотоаппаратом, луной и вспышкой = 45 градусам.
2. Недалеко от фотоаппарата (мощность в два-три раза меньше чем у 1)
3. За Луной (Создаст эффект общей освещенности)
(для бюджетных вариантов можно обойтись без 3-й вспышки, но задний план будет плохо освещен)
Лопата-то у вас совковая. Поймите меня правильно. :)
одно не в кассу... Хдр-щикам горе - три кадра без изменения ландшафта не снять... ;-)
![[User Picture]](http://l-userpic.livejournal.com/94028073/622020) | From: dma
2007-01-09 09:39 pm (UTC)
| (Link)
|
Да, собственно, даже одного кадра без изменения ландшафта не снять. That's the idea :)
сыровата, тема HD не раскрыта.
Киса, ты с какова горада?
А подсветку для автофокуса чем делать?
Взрывом меньшей мощности, я думаю.
Что Вы такое пишите? Это ведь очень опасно!
Соблюдайте технику безопасности.
И все будет хорошо. | |
